deckel fp1 modello

[fuda]

guardate un po cosa mi sono regalato, trovato a caso sul web! direttamente dal giappone!

pazzesco! la deckel fp1 modellino! e si possono muovere addiritura le tavole!

scusate la foto fatta in fretta...

[Dag50]

Certo che per 36 dollari , una volta montata, farebbe la sua bella figura tra i modellini.

questo è il link che ho trovato : http://www.1999.co.jp/eng/10115399

[fuda]

domanda, come faccio a fare lo stile macchina usata/vecchia? guardate all'interno del link di dag50...quella verde ha dei segni "del tempo" come se fosse sporicizia nella realtà ! come si fa? sarebbe bellissima cosi!

[Dag50]

Ciao Fuda, questa domanda dovresti rivolgerla ai modellisti
che ritraggono le scene di guerra o realizzano vetture e mezzi
sempre inerenti a mezzi corazzati etc. etc.

[fuda]

hai ragione! infatti ieri ho iniziato a cercare...parlano di colori all'olio con una serie di lavature, pennellature ecc...cosa fattibile comunque! grazie ancora dag!

[gio_ge]

Ciao,
bel modello ! Credo ti darà  soddisfazione.
Per quanto riguarda la colorazione:
prima passi il colore base omogeneo: supponiamo il verde.
Il modello quindi risulterà  "piatto"
Allora: nelle parti in ombra e nelle giude devi usare il lavaggio ossia un colore molto diluito che vada ad accumularsi solo negli incavi.
Per questo puoi usare lo smoke oppure un marroncino (grasso sporco) o del nero ma trovi anche lavaggi già  pronti nei negozi di modellismo fantasy.
Sulle parti in rilievo come gli spigoli dei dadi usi il drybrush ossia:
prendi un pennello rigido e da pochissimi soldi (il piu' duro e scarso che trovi) e lo intingi in pochissimo colore (alluminio opaco).
Poi lo passi piu' volte su carta da cucina finche non rilascia piu' colore.
A questo punto il pennello sembra asciutto ma rilascia ancora un filo di vernice. Lo passi quindi sulle parti in rilievo e ad ogni passata vedrai che mano a mano gli spigoli prenderanno lucentezza.
A seconda dei livelli di chiaro che vuoi ottenere puoi iniziare con del verde schiarito poi alluminio e infine pochissimo cromo .
Usa gli smalti per il drybrush (humbrol) acrilici per il modello (tamya o altro) e se vuoi olio per il lavaggi (ma vanno bene anche gli acrilici).
Per le guarnizioni nei buchetti fai cosi' : una goccia di solvente acrilico che vedrai riempe tutta la goletta.
Poi con un pennello finissimo appena sporco di colore in punta tocca il solvente e vedrai che il colore "corre" per tutta la fuga.
Se poi ti serve del nero gomma cerca il tyre gum della gunze nei negozi di modellismo. E' il nero gomma piu' realistico che ho visto per ora.
Beh penso ti essere riuscito a farti un piccolo riassunto. Se hai bisogno chiedi pure.

Ciao e buon lavoro ... ovviamente aspettiamo le foto !

Giorgio

[fuda]

grazie molte per l'ampia spiegazione, e per la voglia che ci hai messo, , non ho capito l'ulitma parte...riguardo alle guarnizioni nei buchetti?

domanda, mi consigli di diluire i colori tamiya con alcol rosa opportunamente lasciato "sbiancare"? oppure ci vuole quello suo?

ti ringrazio inoltre per la tecninca del drybrush, che non conoscevo!
inoltre quando metto il colore molto diluito, con cosa lo applico? pennello o spruzzo? (scusa ma non ho mai fatto invecchiamento di un modello, per questo chiedo , avevo sentito che si può fare l'invecchiamento con colori ad olio...ma so solo questo nient'altro

[gio_ge]

Allora,
guarnizione all'interno di una cava:
- metti del solvente per il colore che stai adoperando nella cava
- vedrai che il solvente si posiiona solo all'interno della cava
- intingi la punta di un pennello 000 nel colore e poggi per un'attimo la punta del pennello sul solvente che ha riempito la cava.
Il colore si scioglie immediatamente e segue il solvente che è all'interno.
Risultato : si colora solo la cava.

I lavaggi si fanno normalmente a pennello con il colore molto diluito.
In genere si usa un pennellino morbido e tondo e lo si passa all'interno della piega che vuoi scurire per dare profondità .
Cosi' facendo il colore si deposita solo all'interno della piega e il modello risulterà  piu' "profondo".
Per la diluizione del colore meglio un boccettino di solvente specifico. Sull'acrilico si usano i colori ad olio ma ci mettono una vita ad asciugare. Gli acrilici dopo qualche esperimento li usi allo stesso modo e fai piu' presto.
Per il lavaggio dei pennelli usa solvente nitro costa 1/1000 e pulisce benissimo.

Dai un'occhiata anche qui :http://www.modellismo.net/modeltribe/ ci sono svariati esempi .
Ciao

[fuda]

finalmente ho quasi finito la deckel fp1 modellino! è passato un po di tempo ma niente paura, ora sarebbe come una deckel nuova, ma volevo farla un po usata, con i segni del tempo e dell'utilizzo, lo farò non appena mi cerco sul web come fare....tutti i commenti negativi e postivi sono accettati

forse il colore non è proprio il suo, ma ho avuto un piccolo disugido nel miscelare 2 colori... nonostante abbia provato prima di aerografarla con buonissimi risultati della tinta che volevo...

[gio_ge]

bella, complimenti.
Per sporcarla vale sempre quanto ti ho detto sopra.
Se hai bisogno chiedi.

Ciao

[salvatore993]

per ottenere un effetto vissuto:
1 procurati un pennello morbido, un tubetto di terra di siena bruciata ad olio, passalo su tutta la macchina (a zone) senza solventi tranne che sulle parti color ferro vivo.

2 Dopo 10/20 minuti (a seconda della marca del colore) con un pennello piatto pulito, comincia ad asportare il colore, e asciuga ripetutamente il colore dal pennello con un panno, o scottex asciutto e pulito, dovresti ottenere il verde scurito tipo sporco, e i recessi più profondi scuri, effetto tartaro in officina.

3 ripeti l'operazione con un pennello sempre piatto, ma con pelo più corto spennellando leggermente come se volessi dipingere solo le parti più in rilievo.

4 con una matita passa leggermente sulle parti più in rilievo, stavolta anche sulle parti ferro vivo ottenendo l'effetto pittura scrostata, e usura parti