Cnc in cemento Mapefill

[Junior73]

Ciao Biellielliot,
non sapevo che fare in questo caso e prima di sfrangiarla ho provato regolando l'altezza. La gomma trasparente infatti non tocca la superficie di lavorazione ma è regolata a circa 1 cm sotto al dado Er20. La fresa è più lunga e quindi si crea uno spazio tra la gomma e la superficie in lavorazione che si riduce man mano che si affonda nei passaggi (mediamente legno da 15-20mm).
Il passaggio di aria c'è ma i dubbi riguardano la possibile fuoriuscita di polveri proprio nello spazio gomma/superficie dato che la fresa lavora proprio a quella altezza principalmente e contemporaneamente poco "effetto cappa" perchè passa troppa aria e diminuisce la forza di aspirazione.
A naso la tua soluzione , adottata da quasi tutti dovrebbe essere migliore in quanto prevede che la gomma tocchi sempre la superficie mentre le frange trattengono le polveri da un lato e dall'altro fanno passare aria.
Devo provarci .....

Sul motore di aspirazione pensi che vada sostituito con qualcosa di più performante ? Premetto che data la poca potenza in gioco i risultati mi sembrano ottimali e forse semplicemente aumentando i giri si potrebbero avere miglioramenti.

Saluti

[billielliot]

Ciao Junior73,

diceva Yoda: arduo e', una risposta sensata dare.

Prova, prova e riprova.

I tubi corrugati (e di piccolo diametro) sono quanto di peggio si possa usare per il flusso d'aria e l'evacuazione delle polveri/trucioli.

A volte si rischia di REinventare l'acqua calda: se non l'hai gia' vista, qui una discussione da cui trarre spunto (ma se cerchi, sono certo che trovi altro materiale).

Attenzione anche alle scariche elettrostatiche causate dall'aria in movimento lungo i tubi in plastica: scintille + polveri sottili = alta probabilita' di incendi. Anche di questo si era gia' parlato.

Ciao

Mauro

[Junior73]

Si avevo letto qualche discussione a riguardo. Premetto che da chimico temo l'esposizione prolungata alle polveri sottili dei vari tipi
di legno che possono a lungo andare generare malattie (non solo di natura cancerogena). Gli aspiratrucioli ciclonici che separano le polveri
sono o.k. se posti all'esterno del locale mentre a mio modesto parere amplificano il problema se messi all'interno.

Per l'innesco di possibili incendi per ora ho solo posto il tubo da 80mm (ex gola) in lamiera mentre il resto
compresa turbina interna è in plastica. Dovrei almeno sostituire i tubi flessibili (vecchi aspirapolveri) con tubi
con filamenti per lo scarico di cariche elettrostatiche. Questo aspetto mi ha fatto desistere dal fare un aspiratore in legno più grande che avevo pensato. Forse meglio farlo in lamiera.

Nel mio caso il pericolo è anche più forte poichè spesso taglio con la smerigliatrice posta sullo Z le lamiere e di scintille ....non accenderei chiaramente l'aspiratore
ma i rischi ci sono. In questo caso indosso la maschera con filtri allontanandomi dopo aver dato il via e cerco di aspettare che scendono a terra arieggiando il garage.

Queste polveri sono un bel problema!!

Saluti

[Junior73]

Ciao a tutti,
parto con il secondo progetto di cnc che , seppur con qualche cambiamento/miglioramento , è direttamente inspirato alla prima (più grande). L'area di lavoro utile sarà di circa 50 x 50cm . Ha un sistema rivisto per la regolazione ponte/piano con due piastre in ferro da 10mm. Ho fatto il primo cassero in legno della base rettangolare (avvitato con viti a brugola M6 + bussole) composto da scarti di multistrato ed abete per le parti laterali , mentre la tavola di base è un ex tavola gialla da muratura che ho "spianato" con la cnc (spessore 26mm).
Siccome vorrei utilizzare i due casseri più di una sola volta sono indeciso sul trattamento da fare . Pensavo alla cementite + vernice + pellicola plastificata trasparente....avete qualche idea migliore?

Ecco delle immagini...

Saluti

[danieleee]

Ancora barre supportate oppure guide lineari a sto giro?

[cncinside]

ciao
per il trattamento da fare alla cassaforma.... per andare bene nel distacco....abbonda di olio disarmante per casseri
Ho solo un piccolo dubbio sulla pellicola trasparente ...il processo esotermico del cemento che si indurisce potrebbe "bruciarla"(mangiarla) in modo irregolare (poi ti escono chiazze strane)
a mio parere basta la vernice.

[mgd966]

quoto CNC,che sia bella liscia e ben verniciata sia per la finitura sia per lo sformo.
Poi vai da un buon rivenditore di materiale edile -professionisti,no brico-e fatti dare il distaccante per le casseforme .
La pellicola tipo da cucina la vedo male perche' quasi sicuramente cuoce per la temperatura ma anche per le reazioni chimiche del cemento in fase di asciugatura.
Potresti usare al limite la pellicola spessa che trovi in edilizia come barriera al vapore ma essendo giustamente spessa e con meno plastificanti =piu' rigida di quella da cucina diventa difficile stenderla senza pieghe nello spazio ristretto della tua cassaforma.
Se i fianchi fossero ancora facilmente smontabili,potresti eventualmente fissarne un riquadro sul fondo,ben teso ,farlo sbordare all'esterno poi riavvitare i fianchi che lo terrebbero in forma.
Io ne farei a meno,complicato e non e' detto che avresti sostanziali differenze da un buon distaccante.
Immagino comunque che le pareti siano smontabili per l'estrazione del blocco? E' un po' grossino altrimenti da rovesciare e scuotere per farlo uscire
Un altro bel lavoro in vista...pensi di farne alcune da rivendere?

[salvatore993]

se non vuoi usare prodotti specifici, vai di vinavil.

[Mauro.Z]

Ciao Junior ti seguo con interesse,
hai valutato la soluzione epossidica + quarzo sembra che abbia capacità di smorzamento simili se non superiori alla ghisa

[Junior73]

@Daniele

La macchina (come la prima) è "predisposta" per montare anche i rail da 20mm con relativi pattini flangiati. Sono convinto che i Chtr cinesi (li ho da 15mm non flangiati sullo Z e ne ho comprati 4 da 20 falngiati)siano un ottimo prodotto se rapportato al prezzo.
di 8-9 euro a pattino + il rail a circa 20 euro al metro.
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.qOLuFs

Il problema è che non si riesce ad acquistarli qui in Europa e non conviene importarli poichè tra spese di spedizione , dogana etc
si sale di molto. Gli Hiwin sono tra i 25 e 30 euro al pattino e sono necessari almeno 300 euro solo per 12 pattini e altre 150 euro per i circa 3,5metri di rail necessari.
Per i Chtr proprio in questi giorni ho parlato con il produttore/rivenditore (Rishel) e gli ho chiesto se aveva dei rivenditori con un ricarico diciamo "normale"
in Europa ed ecco la risposta con la classica disponibilità a cambiare le cifre in gioco):

Dear sir,
we have many customer in EU, like Netherland, Spain, Germany and Italy. but some is the user, they use the products on their machine direcntly, some is distributor but they OEM their own brand on our products we can't show their contact information to other customer that they do products at our factory

if you order from us directly, we can write the total value of your goods lower than what you order. so that you can pay less duties and tax of your order

tks&best regards
rishel

Ho comunque riprogettato i supporti per gli sbr20 (una sorta di TBR20)acquistando qui in Italia solo i cuscinetti LM20UUOP a circa 2,70 euro Ivati come pure i supporti per le chiocciole e bkbf12
(un attimo che posto le foto ) . Ne metterò comunque 8 sotto al piano di lavoro 6+6 asse Z/X.


@Tutti

Il cassero è smontabile nelle sue parti laterali etc ...ho usato viti a brugola M6 e bussole ai lati. Non intendevo la pellicola da cucina ma questa

http://www.ebay.it/itm/100-FOGLI-A4-CAR ... 1309209982

di cui avevo un rotolo (purtroppo l'ho divisa in A4) ..... che assicurerebbe una superficie liscia , impermeabile e facilitare il distacco del cemento.

L'impermeabilità può essere usata per far scolare in fori predisposti l'acqua in eccesso, anche se passando proprio nei fori può "gonfiare " legno. Ci vorrebbe un cassero di ferro !!!

La scelta quindi è :

-cementite + vernice + eventuale plastica.....se vi viene in mente altro... avevo pensato anche all'alluminio (da cucina) o ad usare qualcosa di rigido tipo plexiglass per la parte inferiore
con la cnc posso rifare velocemente i fori.

- resina epossidica (dovrei averla)

Il peso del cemento tende a schiacciare la tavola ed è possibile che per il secondo ciclo la tavola stessa debba essere ripassata in cnc togliendo quel decimo
di irregolatità e purtroppo anche gli strati di prodotti eventualmente usati. All'interno del cemento ci sono viti, corrugati per il passaggio dei fili con scatole etc ...un
bel po di roba


Salvatore il Vinavil pensi sia meglio della normale vernice? Non ci avevo pensato...

@mgd966

Non volevo usare distaccante se non prorpio necessario. Ne farò diverse tutte uguali anche per amici qui in loco ma non ne faccio un commercio poichè per me è un hobby e mi diverte un mondo
. Pubblicherò qui i disegni ed rimango a disposizione per qualsiesi consiglio o suggerimento .....


Mauro

Sui materiali ne abbiamo discusso qui almeno un paio di anni or sono e sicuramente le resine sono migliori ma hanno un costo molto elevato (questa macchina peserà circa 2,5 quintali).
C'è il mapefill sui 15 euro a sacco da 25kg già pronto che va benissimo (che ho usato sulla prima solo per il ponte) ma secondo me un buon mix cemento sabbia + ghiaietto non troppo fluido ne magro + eventuale
espandendenti come additivo va bene lo stesso a costi davvero irrisori. Lo scopo è sempre quello di trovare un buon compromesso....al fine siamo hobbisti
Ci può essere la pericolosa dissociazione tra il cemento normale e i bulloni lunghi M6 (3cm che poi allungo con vite e rondelle fino ad 8cm), dovuto al ritiro dello stesso cemento
+ vibrazioni di lavorazione...è aspetto da valutare e sarebbe meglio usare il mapefill che è fatto proprio pr ancoraggi industriali.

Saluti

[mgd966]

capisco,in fondo si chiamano giustamente "hobby" altrimenti sarebbe un LAVORO
Bella la risposta cinese,in 11 anni da queste parti ne ho viste di ogni tipo questa e' un classico,anche utilizzata per reimportare fondi neri...non che noi siamo santi pero' diciamo che qualche difficolta' in piu' per i pirati ci sono.
Se non vuoi il distaccante,potresti impregnare il legno con la resina epossidica o poliestere (quella dei kit riparazione vetroresina che trovi in colorificio/brico etc) che da' superficie liscia ed impermeabile .
Penso che il cemento non si attacchi affatto ad essa.
Ho visto la pellicola che dicevi,mi pare altra cosa dai teli ben spessi che si usano inedilizia.Infatti con questi ti sarebbe molto difficile seguire i contorni senza pieghe,ad esempio quell'anima che si vede nella foto sicuro non riusciresti a dargli la forma corretta specie sugli spigoli.
L'alluminio specie per cucina sparirebbe attaccato dal cemento.
Da ultimo, a parte il ferro senz'altro ottimo potresti valutare il pvc -non so in Italia qui e' abbastanza economico ,rigido,saldabile,avvitabile etc e facile da lavorare di contro sicuro costa di piu' del legno di recupero...
Mauro

[Junior73]

Devo vedere la resina epossidica ...mi pare che non si attacca al cemento come fondo (ho sempre fatto l'inverso usandola sopra). Il pvc si ma da noi costa molto ne ho usato qualche pezzo sulla cnc ma siamo sui livelli dell'alluminio .....ormai le plastiche sono salite troppo. Forse il polietilene ma con i soldi del solo materiale ci esce il taglio laser ferro compreso!!!
Pensavo ad un pannello fino (3-4mm) di plexiglass da appoggiare sopra il legno nella parte inferiore riforandolo con la cnc per il fissaggio delle viti

Tutto il mondo è paese ed i cinesi non sono diversi da noi se non per la voglia di lavorare veramente. Peccato perchè quel prodotto secondo me li vale 8 euro e non è lontano dai risultati di roba più blasonata venduta a 3 volte tanto.

Magari inizio con il fare i pannelli laterali alternando i trattamenti poi vediamo con il fondo che è più importante...

Saluti

[SWL]

In commercio si trovano ottimi prodotti distaccanti per lo stampaggio dei materiali compositi (come ad esempio l'alcol polivinilico) che permettono di ottenere, se uno è dotato di una certa manualità, finiture a specchio già all'uscita dallo stampo.

Purtroppo il cemento è a base acquosa e scioglie l'alcol polivinilico. La scelta successiva cade sulle cere, dalla banale cera d'api, alla cera di carnauba (praticamente la cera lucidante per le carrozzerie delle auto). Anche la paraffina potrebbe essere utilizzata, ma ha un punto di fusione troppo basso e potrebbe non resistere se ci fosse riscaldamento in fase di indurimento del manufatto.

Ci sono poi delle cere sintetizzate appositamente per questo uso (vedi Mirrorwax) e hanno un punto di fusione particolarmente alto. Si stendono per attrito (strisciandole sul legno) e poi si rifinisce il risultato con la pistola ad aria calda. Il bello di queste cere è che sono ottime per correggere eventuali difetti dello stampo e per raccordare gli angoli di giunzione tra le tavole in legno. Si crea in pratica uno spessore consistente che si rimuove poi con un attrezzo arrotondato. Il risultato è ottenere una finitura raggiata nel manufatto.

Ad ogni modo, la cosa più importante in assoluto è lo studio degli sformi e del ritiro del manufatto in fase di indurimento. Se queste cose non sono pensate prima della colata... resta solo il martello.

[Junior73]

@Swl

grazie delle info conosco un po quei prodotti ma non il MirrorWark ad alto punto di fusione .....
Il grado di finitura credo sia dato da diversi fattori che vanno oltre la non porosità dello stampo. Il mapefill riesce ad arrivare ad un ottimo risultato
senza essere vibrato....scorre e riempe le zone semplicemente colandolo E' molto compatto e duro e mantiene intatti gli angoli vivi a 90° ,(anche se ci sbatti non si muove). Ha una granulometria molti fine e ha sicuramente fibre in aggiunta. Tecnicamente non posso usare sabbia lavata e cemento 4,25 ma devo aggiungere una buona percentuale di ghiaietto almeno da 4-5mm (+ foglio di rete interno da 5 x 5cm ). Renderlo fluido con troppo acqua può portare a ritiri evidenti almeno nella parte superiore del cassero (parte non importante comunque poichè è il sotto della macchina).
Penso sia necessario adottare un mix fluido ma non troppo e andare di vibrazioni che diffondono meglio il cemento. Il punto è con cosa vibrare. IL caro vecchio martello o.k. ma non ho un vibratore!!!! Ogni allusione sessuale è palesemente voluta!!! Devo chiedere a mia moglie se ne ha uno...
In passato mi era balenata l'idea di mettere il cassero sopra ad una sorta di forche da muletto che ho costruito per il vecchio trattore di mio padre. Praticamente stendere il cemento a trattore accesso che fa vibrare il tutto (vecchio Landini 3 cilindri del 59 che in quanto a vibrazioni ....!!!).
Purtroppo però non posso metter il cassero su di una superficie non perfettamente piana tipo pavimento in quanto il legno se non sostenuto si deforma sicuramente....credo che mi toccherà andare di martello.

Dimenticavo che potrei frenare l'eccessivo riscaldamento durante l'indurimento del cemento facendo passare acqua/aria all'interno dei corrugati
dei fili elettrici.

Saluti

[SWL]

Quanto scalda il Mapefill indurendo? A che temperatura arriva una colata come quella?

Mi era venuto voglia di stampare qualche provino per testare quel materiale. E'... intrigante.

Altra cosa che volevo provare era fare un composito con il Mapefill come matrice e la lana d'acciaio come rinforzo. Bisognerebbe essere dei gatti e avere nove vite.