La mia cnc - alluminio 300x600x1000

[gino]

@LORDNES , grazie per le informazioni veramente ben dettagliate e spiegate
credo che serviranno a moltissimi qui nel Forum !

[PumaPiensa]

Io arrivo a 6°......lived una stufa a legna o meglio pallet aiuta non vorrai fermarti proprio ora....
Per il mpg ho preso un pokeys57U ispirato da un post vecchiotto di un nostro collega, in teoria è gia tutto pronto gestisce anche il dispay.....ma l'arduino sarebbe decisamente meno caro quindi spero che i tuoi esperimenti vadano a buon fine.
Riguardo a lordnes... se non ci sono (e da quel che ho letto no) problemi con il forum è una manna dal cielo....di solito prendo due marche di inverter per non sbattermi ogni volta nei settaggi, ovviamente mai e poi mai cinesi, ma i telemecanic oppure appunto i toshiba (ne ho 3) e devo dire che li trovo un pò ostici nel settaggio, troppi parametri e manuale poco intuitivo (il funzionamento a 3 fili l'ho trovato disperso negli esempi). Quindi un "esperto" è il benvenuto .

[LORDNES]

@lived ricordati una cosa importante per la salvaguardia dell'Inverter, questo oggetto ha un grado di protezione IP20 e non va lasciato all'aperto, umidità polvere trucioli ecc... possono compromettere l'elettronica interna.
Lo dico a tutti i miei clienti "hobbisti", va messo in un quadro o cassetta elettrica, magari non è il tuo caso perchè già lo hai fatto.

@gino è un piacere ripsondervi e leggervi e costatare l'impegno che ci mettete nel realizzare i vostri progetti.

@puma ti ringrazio per il benvenuto e per non uscire fuori topic su consiglio del moderatore ho aperto una nuova discussione in "elettronica" chiamata "INVERTER TOSHIBA".

Buona serata.

Lorenzo

[lived]

@Lordnes, grazie tante, utilissime informazioni
In effetti non avevo pensato a sistemarlo in una cassetta. Quindi se rispetto le distanze consigliate dal manuale, posso chiuderlo in una cassetta "chiusa"? Lo chiedo perché noto che la ventola di raffreddamento interna parte prima del mandrino stesso, confermando la forte necessità di raffreddamento dell'inverter. Hai parlato di umidità quindi cassetta stagna? Niente fori nemmeno sul fondo? Comunque la prima cnc che feci nel 2009 aveva tutto al suo interno (vedi foto) pc compreso. Morale, ho cambiato tre mainboard per via della temperatura ed umidità di garage e magazzino. Per questo ora ho un piccolissimo Fujitsu, che tra poco mi "metterò sotto spalla" e porterò a casa. Posso fare lo stesso con l'inverter se credi sia meglio

@scj, temperatura da Everest e umidità da Amazonia

@PumaPiensa, ho una stufetta elettrica ma serve a poco, comunque farò il possibile, almeno per regolare il ponte. Se solo arrivasse il supporto per il mandrino... La Pokeys57U faceva gola pure a me ma in effetti con l'Arduino hai possibilità di personalizzazione infinita. Ripeto, deve essere una sciocchezza, in MAch3 non si muovono gli assi, devo provare con la screen originale ed un gamepad, appena porto a casa il pc, poi condivido volentieri il file .ino

Quindi se l'inverter sarà chiuso in cassetta, dovrò predisporre sotto alla base della cnc il fungo d'emergenza, il controller mpg, start/stop e velocità del mandrino, almeno finchè non mi fiderò a movimentarlo dal g-code di Mach3? Volete sapere perchè non mi fido? Ecco perchè...
https://www.youtube.com/watch?v=jHbI_B2sPA0

[LORDNES]

Il massimo sarebbe avere una cassetta IP65 con due filtri. La ventilazione forzata non la vedo necessaria lavorando in box e non con un uso gravoso problemi non ne ho mai riscontrati. La ventola interna è il montaggio sulla piastra della cassetta permette di dissipare tanto il calore.
Se poi vuoi mettere una cassa grande per metterci altra elettronica ben venga.
Per il controllo esterno con Mach3 useresti sempre ingressi sulla morsettiera o una comunicazione Modbus?

[lived]

Vorrei far notare una cosa per quanto concerne l'uso dell'inverter, e che non è da sottovalutare per le prestazioni.
e' il parametro Pt - Selezione modalità di controllo V/F - che si può configurare a piacimento come da elenco:
0: Costante V/F
1: Coppia variabile
2: Controllo automatico incremento
coppia
3: Controllo vettoriale
4: Risparmio energetico

Io per la vostra applicazione (gestire un elettromandrino) lo metterei a 3 Controllo Vettoriale per poter avere molta coppia anche a bassi giri ed eliminare tutti i problemi di slittamento.
Per far ciò è importante cambiare oltre uL e uLu (abbiamo già visto nei post precedenti) anche i parametri:
F405 - Potenza nominale del motore in kW
F415 - Corrente nominale del Motore in Amper
F417 - velocità nominale del motore (rmp)
AU2 - Macro funzione impostazione incremento coppia - impostare a 2 - Controllo vettoriale + auto-tuning

le performance del motore dovrebbero cambiare notevolmente.
Attendo un feedback da parte tua (lived)

Eccomi, mi sento una cavia
Il parametro F417 (da 100 a 30000), superati i 9999 restituisce l'errore di parametro troppo alto. Il mandrino ruota al minimo della velocità (uno step ogni mezzo secondo circa) a qualsiasi frequenza impostata (con qualsiasi valore di F417). Ho dovuto resettare l'invertir per ripristinare la configurazione precedente.

Di seguito i parametri impostati:

uL 400 frequenza di base del motore
FH 400 (non FL, FL non esiste) frequenza massima che si vuole raggiungere
UL 400 velocità massima dell’inverter (da impostare dopo FH, altrimenti non si sale sopra i 50)
LL 0 limite minimo di frequenza
Pt 3 (come da tue istruzioni) V/F control mode selection
F405 1,5 (dato inciso sul mandrino) Potenza nominale del motore in kW
F415 8 (dato incisio sul mandrino) Corrente nominale del Motore in Amper
F417 - 24000 (dato dichiarato dal venditore, provate anche velocità inferiori a 10000 senza condizione di errore) velocità nominale del motore (rmp)
AU2 2 (come da tue istruzioni) Macro funzione impostazione incremento coppia - impostare a 2 - Controllo vettoriale + auto-tuning
Lasciato spento qualche minuto, ma niente da fare.
Forse ci sfugge ancora qualcosa

Ovviamente completato il test condividerò le corrette configurazioni nella discussione da te aperta

@Se poi vuoi mettere una cassa grande per metterci altra elettronica ben venga.
Per il controllo esterno con Mach3 useresti sempre ingressi sulla morsettiera o una comunicazione Modbus?@

Penso che terrò separati inverter ed il resto dell'elettronica, date le frequenze in gioco. Per il controllo esterno penso che userò banalmente la morsettiera esterna, run stop e velocità, nient'altro.

[LORDNES]

AU2 lasciala a 0 di default
e riprova il tutto.

[lived]

Eccomi, sfidando il freddo ho riconfigurato come hai detto tu. Noto che il parametro di corrente nominale F415 che imposto a 8, è di default a 6,5. La velocità nominale F417 mi da sempre E1 o EI sul display se salgo sopra ai 9999. Ho lasciato AU2 a 0 ma niente da fare. Il mandrino nemmeno gira, l'inverter segnala il RUN ma non gira. E' il parametro Pt a bloccare tutto, se lo riporto a 0 torna a funzionare. Sembra avere un suono più corposo, forse per la corretta impostazione della corrente nominale?

[lived]

Per quanto riguarda il movimento a scatti del ponte, ho effettuato un piccolo test, avendo a disposizione qualche cm di corsa delle barre non utilizzata, dato il limite obbligato dello stepper della Z che batte contro il soppalco, ho portato in avanti i pattini anteriori fissandoli con soli due bulloncini e facendoli sporgere dalla spalla (vedi foto). Risultato impressionante, gli scatti sono totalmente spariti, sia sui rapidi che in lavorazione. Quindi credo proprio che la prossima primavera rifarò le spalle portandole dagli attuali 115mm a 200 (Il mio fornitore ha il 200x15). In fondo non la sposterò mai da lì e 40cm di Y mi basteranno per le mie lavorazioni. Ringrazio ancora tutti per i vostri consigli

[PumaPiensa]

e per fissarle userei delle viti (che M sono?) a esagono esterno o cilindriche esagono interno perchè quelle bombate sono belle da vedere , ma non ti permettono di arrivare alle coppie di serragiio delle altre. Elimina anche le svasate che vedo sotto, le svasate son belle perchè vanno a filo , ma non permettono regolazioni che dovrai per forza fare. Se vuoi che il tutto sia a filo lama i fori e se lo spessore non ti permette di usare normali viti a brugola prendi quelle a testa ribassata che occupano poco spazio in profondità, ma essendo piatte permettono comunque delle regolazioni.Se i fori son fatti a mano usare svasate è un pò "delicato" visto che non ammettono errori.
L'ideale se rifai le spalle sarebbe rifare anche la traversa sotto allargandola sempre a 200mm in modo che tenda meno a ruotare essendo vincolata alle spalle. Altra cosa io ho preferito fisssarla sotto le spalle non in mezzo in questo modo le tolleranze delle lavorazione delle teste della traversa non sono cosi importanti. Metti che il taglio non sia perfettamente parallelo, come le fissi tu si tradurrebbe in una forza che tenta di farti ruotre una spalla, le le fissi sotto no.

[lived]

Se non mi sbaglio dovrebbero essere M6. La scelta dei bulloni a testa bombata è puramente estetica, per questo ho aggiunto una bella rondella, per distribuire meglio la forza. Io credo che la coppia di serraggio sia determinata maggiormente dalla lega usata dai cinesi per i pattini, non vorrei forzare troppo con un bullone esagonale da stringere con la chiave inglese cha ha ovviamente molta più leva di una brugola. Comunque il mio era ovviamente solo un test, non terrei mai un pattino in quella situazione. Era solo la conferma che cercavo, spalle troppo strette. Grazie del consiglio di fissare la barra centrale dal basso e non all'interno, non ci avevo pensato, si utilizza il gioco dei fori per registrare il tutto, in effetti ho sofferto per via del taglio non perfettamente in squadra, proprio come dici tu, inoltre fissando da sotto con i bulloni esagonali non diventerò matto a stringerli come invece succederebbe con la brugola che mi obbligherebbe a sollevare tutta la macchina. Vero anche quello che dici riguardo ai bulloni a testa svasata, non ti permettono nessun gioco, infatti li ho sostituiti tutti sull'asse Z Sbagliando s'impara.

[LORDNES]

@lived
si il Parametro Pt a 2 probabilmente non è ottimale per il tipo di motore che hai quindi non va bene.
Direi che se la coppia ti soddisfa potrai lasciarlo a 0.
Oppure provare a metterlo a 1 o a 2.

Diciamo che il parametro Pt si può intendere come un mappatura della centralina dell'automobnile, ad ogni settaggio il motore risponderà in modo diverso e metterlo a 1 o a 2 corrisponde a:

1: Coppia variabile
2: Controllo automatico incremento coppia

buona giornata

Lorenzo

[lived]

Tutto chiaro, grazie. Appena possibile proverò con altri parametri, purtoppo non essendo ancora montato e non avendolo mai usato non avrei paramentri di confronto. Ti e vi farò sapere

[lived]

Ciao ragazzi, eccomi tornato! Ho ripreso da dove ho lasciato, il mandrino è montato sulla macchina ed il suo peso non compromette i movimenti. Il cavo schermato evita brillantemente interferenze tra mandrino e motori e tutto sembra muoversi senza problemi (per lo meno non in lavorazione). Conto di fargli tagliare le spalle da 15mm che devo rifare, per lo meno ci provo, al massimo faccio fuori una fresa e me le faccio segnare per tagliarle a mano. Sono soddisfatto del risultato ottenuto. Ho totalmente sostituito l'elettronica perchè l'AKZ250 ed i driver sono finiti nella cnc della mia amica. Ho preso una scheda sempre cinese NVUM v2 usb ed i driver ST-M5045, leggermente superiori ai vecchi TB6600, almeno sulla carta. Ho sostituito pure l'SFU1605 della Z della quale avevo perso alcune sfere riposizionandola. Ricordate che chiedevo differenze tra le varie chiocciole a sfere? In effetti quella oridnata è più lunga, quindi più stabilità e robustezza, e forse più sfere. Diciamo che quelle fornite con i kit sono più corte, in genere hanno la sigla SFU1605-3 (da 42mm), mentre quella che ho preso io è la SFU1605-4 (da 50mm). Niente più grippate muovendo l'asse Z. Ne ho presa un'altra in sostituzione della Y ed attendo l'arrivo.
Ho solo una domanda da porvi. Ho caricato il disegno di un mat per giradischi in plexy che feci per un amico. Punto zero al centro e taglio da 30cm di diametro. In Mach3 vedo in verde il cerchio da tagliare ma l'asse muovendosi verso li lato si ferma fuori dal cerchio (test eseguito senza fresa e con feed rate a 250 tanto per mettere sotto stress la macchina). In pratica inizia a fresare il cerchio ma spostato verso l'esterno. Può il peso degli assi influire sulla brusca accelerazione/decelerazione impedendo a Mach3 di fermare l'asse dove previsto? Posso dire a Mach3 di compensare o devo variare i paramentri di acc/dec dei motori. Magari faccio una foto al monitor appena posso. Grazie

[rex1984]

Lo spostamento all'esterno dovrebbe essere dovuto dall'utensile che hai selezionato per la lavorazione...o ne hai già tenuto conto?