Stabilizzare legno

[Vecchietto67]

Eccomi di nuovo. Ho iniziato a costruire un nuovo oggettino e mi sono imbattuto nel primo grande problema.
La stabilizzazione del legno.
Non voglio utilizzare il classico economico multistrato sia per questioni di estetica che di robustezza.
Per questo motivo ho optato per il mogano che ritenevo idoneo per le sue caratteristiche fibre intercciate e per il suo colore.
Quando ho iniziato a fresare i pezzi di grande spessore tutto è andato benissimo, ma quando ho realizzato i particolari di grandi dimensioni e piccolo spessore sono iniziati i problemi. Il legno è vivo anche se stagionato e le tensioni interne si manifestano con imbarcature e svirgolamenti che non riesco a eliminare.
Ho letto in rete che il problema si risolve con la stabilizzazione sotto vuoto del legno e con l'aggiunta di resine termo indurenti. Il procedimento è interessante ma per pezzi di grandi dimensioni (300x300 mm) diventa complicato trovare una adeguata camera per vuoto.
Avete risolto il problema in modi più semplici? Ho visto in rete che si parla di resine da stendere a pennello ma non ho trovato informazioni tecniche convincenti sulla reale efficacia del sistema. L'ideale nel mio caso sarebbe un trattamento da farsi a pezzo finito. Se potessi impregnare il legno e poi metterlo in pressatura in attesa che la resina indurisca sarebbe molto bello.
Consigli?

[ziociccio]

per le resine non so consigliarti, chi fa coltelli per esempio per stabilizzare il legno per i manici usa il paraloid, ma più che altro per fare una impermeabilizzazione. Se ho capito bene tu vuoi indurirlo per via degli spessori piccoli.
forse la resina epossidica, io ho fatto qualcosa con dei pezzi di legno (radica di castagno) e resina epossidica per riempire le fessure ma i pezzi tendevano comunque a piegarsi....

Per il sottovuoto, comunque, potresti costruirti tu stesso una camera, magari con un vecchio estintore (o una bombola del gas vuota, o un pentolone di acciaio) e un compressore da frigo

[CARLINO]

Il legno è un materiale anisotropo anche se stagionato e stabilizzato, per cui avrà una resistenza molto diversa in funzione della direzione dello sforzo e reazioni all'ambiente che su piccoli spessori comportano deformazioni inaccettabili : si è trovata una soluzione incollando strati con fibre incrociate , è l'unica che permette stabilità e resistenza ( quasi ) uniforme . Per la mia esperienza il trattamento con resine ,sottovuoto e con altri sistemi è solo un miglioramento delle problematiche ma non risolve del tutto.

[maufedro]

Io lavoro legni duri con cui ho costruito quasi tutti i mobili in casa
Ho costruito 4 CNC in legno, la principale con cui lavoro normalmente è di 75x50 realizzo macchinari, utensili da cucina, vassoi e molto altro
Il mio ultimo lavoro è un orologio planetario di 30 cm
Tutto questo senza alcun problema di deformazioni.
Il segreto è la stagionatura, compro le tavole e le metto sotto una tettoia una sopra l altra con distanziatori di 2 cm ogni 50 cm e le lascio li per almeno un anno.
Chiaramente non devono prendere ne sole ne acqua e possibilmente non devono avere grossi sbalzi di temperatura

[stenov]

impregnare il legno con le resine epossidiche lo rende stabile ma prima del trattamento deve essere privo di umidità.

[Vecchietto67]

Il segreto è la stagionatura, compro le tavole e le metto sotto una tettoia una sopra l altra con distanziatori di 2 cm ogni 50 cm e le lascio li per almeno un anno.

Ho preso le tavolette da una falegnameria toscana. Suppongo che siano già state stagionate in precedenza. Il venditore mi ha consigliato per aumentarne la stabilità di effettuare una piallatura su entrambi i lati. In effetti quando mi sono arrivate erano perfettamente dritte. Anche durante la fresatura non ci sono stati problemi. La deformazione è iniziata circa 1 ora dopo la fresatura.
La mia idea sarebbe se possibile di impregnare NON sottovuoto il pezzo già finito e di metterlo sotto a delle lastre di acciaio di grosso spessore per riportarlo alla planarità originale. Quando la resina si è indurita vorrei sperare che la resistenza della resina sia superiore a quella delle tensioni del legno.
Le resine epossidiche servono a questo scopo? Avete qualche particolare prodotto già testato da consigliare?

Una possibile soluzione potrebbe essere di incollare della fibra di vetro sulla superficie che si deforma sperando che questa contrasti le tensioni del legno

[arm]

Ciao, non so consigliarti sull'uso di resine, ma aggiungo la mia esperienza. Talvolta devo realizzare delle cornici in legno massello e anche a me è capitato che su tavole di spessore 1.5/2 cm lunghe 1 mt e larghe 10/12 cm, piallate e dichiarate stagionate, si imbarcassero dopo averle lavorate a fresa. Il primo problema è che se anche stagionato può assorbire umidità successivamente; inoltre il calore della fresa lo essicca ulteriormente generando tensioni che lo fanno piegare.

Io ho risolto incollando uno strato sull'altro facendo preventivamente dei tagli interni, longitudinali o trasversali ( ovviamente non passanti e fatti ad hoc in modo che non si vedano) in modo da interrompere la fibra.

[maufedro]

Un legno stagionato normalmente si può vedere tagliandolo, se il colore cambia dall' esterno verso l'interno si può grosso modo stabilire il livello di stagionatura, se il colore è uguale probabilmente non ò stagionato

[arm]

Si però se parti da una tavola di pochi cm, lo vedi male e devi avere occhio esperto e comunque non è garanzia che una volta fresato, col tempo, tenda ad imbarcarsi.
Dipende ovviamente dall'oggetto che devi fare; impregnarlo di resina, a parte che se è un legno duro, si impregna solo la parte superficiale non risolvendo il problema, perde anche il valore del materiale in se dando un effetto plasticone e annullando il profumo che può emanare.

[MauPre75]

Io ricordo da ragazzino vedevo i falegnami che compravano m3 di legnami e li facevano stagionare per anni, poi quando avevano la commessa con una pompa lo bagnavano per farlo muovere ancora ed aspettavano al3 o 4 mesi per farlo essiccare di nuovo, lo tagliavano in sezione più grande del dovuto e lo mettevano da parte per qualche mese ancora per lasciarlo muovere ancora, dopo di che lo lavoravano definitivamente ed erano certi di non avere ulteriori movimenti.

In lavori che non sarebbero urgenti io li farei a più riprese.

[Vecchietto67]

Tutti consigli e accorgimenti sicuramente utili ma purtroppo non applicabili nel mio caso. Non posso interrompere le fibre e incollare due tavole assieme.
Non posso bagnare e far stagionare il legno per tanti mesi.
Posso invece bagnarlo e lasciarlo asciugare sotto a un peso che lo mantiene in pressatura fino a completa asciugatura (3/8 giorni al massimo).
Stiamo parlando di ruote dentate di un orologio in legno e quindi particolari complessi con forme geometriche purtroppo ben definite e non modificabili.

[CARLINO]

Proprio nella costruzione di ruote dentate il multistrato è il più indicato : se usi il legno massello avrai denti forti ed altri che possono avere una resistenza anche ridotta ad un decimo rispetto agli altri. Se poi è indispensabile l'uso del legno massello cerca di scegliere legni con fibra molto stretta come pero o ciliegio.

[Vecchietto67]

@Carlino.
Il multistrato lo ritengo ideale per la prototipazione ma dal punto di vista estetico è indecente.
Non sono esperto di legni e quindi mi affido all'esperienza di chi lo usa per lavoro o comunque lo conosce bene.
Volendo realizzare un orologio completamentein legno cerco di curare molto l'aspetto estetico oltre alla funzionalità e quindi il massello è indispensabile.
Ho pensato anche al lamellare di faggio ma mi è capitato in passato di effettuare delle fresature complesse e all'interno della tavola erano presenti buchi o imperfezioni derivate da tasselli non perfettamente squadrati.
Mi piace l'idea di utlizzare il pero o il ciliegio. Se conosci altri legni accetto suggerimenti.

[ziociccio]

potresti fare qualche prova con dei pezzi di piccolo spessore: li bagni con acqua calda e li metti sotto la pressa per qualche giorno e vedi come si comportano, magari funziona.....

[arm]

IO procederei così: preparerei degli spicchi di legno massello con la fibra nel senso longitudinale e li incollerei a formare un solido come in figura. A cnc ritaglierei il contorno esterno con i denti e al centro farei un foro circolare che poi chiuderei con un "tappo" dello stesso legno nel quale ci sarà il foro per il perno. Così facendo:
- elimini le tensioni interne
- hai tutti i denti con le fibre orientate nel senso longitudinale, quindi più resistenti che averne una parte di traverso (cosa che avresti da un pezzo unico)
- esteticamente apprezzabile perchè vedresti per tutta la superficie le fibre orientate verso il centro