3D printer by supermonte

[supermonte]

manca ancora il riscaldatore del piatto e le guide di scorrimento verticali per il sistema di sospensione del vetro, ma finalmente la stampante ha l'aspetto giusto...

[supermonte]

so benissimo che senza guide il vetro ballerà e non sarà molto precisa.... ma non resisto e devo provarla... stampo un cubo con riempimento a nido d'ape...

[supermonte]

adesso aspettiamo le guide e il riscaldatore..., poi fissiamo le ventole x raffreddare il pezzo e poi un minuzioso lavoro di taratura

[supermonte]

qui il video della sua pruma stampa...

http://www.youtube.com/watch?v=a_c8QBdgkhI

[bebo]

considerando che hai usato un piano "ballerino" ha stampato anche bene, l'hot end come si è comportato?

[supermonte]

direi bene, anche se ho avuto un problema che ho risolto brutalmente ma sto ancora cercando di capire...
quando ho stampato il cubo da 50mm e montato le boccole un cubetto con fori passanti in diagonale... giusto x capire come venivano ho stampato una piastra da 3mm di spessore x montare le ventole.
la macchina si è bloccata 2 volte più o meno allo stesso punto...
per l'esattezza l'estrusore aveva 2cm dal bullone zigrinato alla partenza del tubo bowden.
li il filamento si è bloccato e aggrovigliato in un modo incredibile...

l'ho risolto saldando un tubo di rame dentro l'estrusore che riduce il salto a pochi millimetri, ma resta da capire come mai sia successo.

intuisco che la forza con cui spingevo il filamento sia aumentata, e dato che sul cubo che aveva impiegato il quadruplo del tempo non è successo, mentre con la piastra si ho paura chenell'unità di tempo abbia estruso più plastica e si sia raffreddato l'hot end in punta.

la temperatura sul displayè peró sempre stata di 199-200, e ció mi fa pensare ad un gradiente termico interno.

nel dubbio ho alzato la temperatura dell'hot end a 210 gradi ed è andato tutto bene.

ora, visto le stampe ottenute e la qualità mi chiedo:

1) a che temperatura posso portare il pla senza problemi?
2) in strutture alte ho visto che riesco a rompere le stampe lungo i vari piani...(con una certa forza), come posso ottenere più adesione? aumentando la temperatura? in modo da sciogliere il penultimo strato con l'ultimo? se è così non perdo di risoluzione?
3)se alzo la temperatura e faccio girare di più le ventole di raffreddamento il risultato migliora?
4)come capisco se ignetto troppo poco filamento?

io sto facendo livelli da 3 decimi con un ugello 0.3 con 3 strati sul perimetro... e riempimenti al 30% a nido d'ape...cosa pensate del settaggio?

[supermonte]

piedini

[supermonte]

tra l'altro ho accorciato la fila di led adesiva sui due kati perchè era mezzo centimetro troppo lunga...
dopodichè non si è più accesa,
controlla tensione, polarità, ecc e sembra tutto a posto...
ero collegato al + e al - ma non si accendeva...
penso di aver bruciato i led ma provandoli con 2 puntali si accendevano...
così scopro che il circuito del layer inferiore si chiude sul superiore proprio alle estremità che ho tagliato...

[Zebrauno]

Occhio che con ugello 0,3 un layer di 0,3mm e' troppo alto, impedisce una finitura ed un'adesione ottimale.

ciao

[nazca84]

Complimenti!.. per essere la prima stampa mi pare ottima!..
Riguardo all'hot end.. è simile al primo che ho costruito ed a volte si blocca e in generale occorre una buona pressione per estrudere il pla, perché è apppiccicoso in confronto all'abs..
fai altre prove, quello che ho notato sul mio è che si blocca quando deve estrudere moolto lentamente, o fare retrazioni continue, ad alta velocità è perfetto!
Riguardo ai layer come gia è stato detto devi stare sotto il diametro, io con lo 0.3 farei 0.25 il primo layer e 0.2 gli altri .

[bebo]

concordo con quanto detto, il pla puoi portarlo fino a 215-220 (anche se non vengono molto usate come temperature, di solito se si arriva così alti qualcosa non va) ma dipende sempre dalla marca del filamento, perchè anche se tutti lo vendono come PLA le specifiche tecniche e temperature di estrusione variano da produttore a produttore, in alcuni casi anche da bobina a bobina.
Per vedere se la quantità di materiale è esatta, stampa il classico cubetto 20x20, con spessore il diametro dell'ugello, se i layer non si staccano e non sembrano "salsicciotti" hai trovato la quantità giusta di materiale.
che programma usi per generare il G-code?

[bebo]

per la fila di led non è che magari hai accorciato al di fuori della linea di taglio?

[execcr]

Perdonami se mi intrometto nel thread.
Complimenti per la realizzazione e la costruzione! Tanta invidia da quel punto di vista.

Volevo farti una osservazione solo sulla scelta della meccanica dell'asse Z.
di solito nelle stampanti 3D si tende a non vincolare in modo così rigido le barre trapezie in quanto avviene altrimenti un fenomeno chiamato Z wobble. In pratica le barre, non sempre dritte e precise, fanno si che mentre girano impartiscono un leggero movimento sul piano XY al piano di stampa, mostrando i difetti come dalla foto del cubo che hai fatto (linee orizzontali distanziate pari al passo o multiplo di esso delle viti trapezie)

Di solito si lascia una estremità della barra trapezia libera e si rimanda la rigidità sul piano XY a delle barre liscie con boccole. In questo modo qualsiasi leggero movimento laterale impresso dalle viti trapezie non viene trasmesso al piano di stampa.

Ciao e ancora complimenti!

[supermonte]

E' vero, è ho leggermente quel difetto, ma è di circa 5 centesimi di millimetro dovute a un disassamento dell'asse del mandrino con l'asse di rotazione del mio tornio
il segno sul cubo che tengo in mano è però dovuto alla mancanza delle boccole che mi sono arrivate ieri, il piano in vetro poteva muoversi orizzontalmente di 1 mm in tutte le direzioni... e lo faceva...

[Pedro]

Supermonte, a parte l'argomento molto interessante che sto seguendo con interesse, ti ricordo che dopo aver postato un messaggio hai 20 minuti per modificarlo o aggiungerci qualcosa senza che ne posti un'altro prima di quella scadenza